Il y a beaucoup de monde, et la foule est assez heteroclite. Ils reclament la "réapparition" de Julio Lopez. J'en ai deja parle, mais en deux mots, c'est un opposant qui a ete torturé dans un des centres de disparition, et qui s'en est sorti. Il est devenu le temoin clé d'un des dirigeants de ces reseaux de repression. Il a disparu il y a 3 mois.


Les jours suivants, nous allons a Montevideo en passant par Colonia. La vieille ville portugaise est effectivement plus interessante lorsqu'elle est deserte.
Montevideo a bien du charme avec son vieux marché ou les touristes et les groupes de copains se retrouvent, les premiers autour de grillades, les autres au comptoir des gargottes.
De toute les rues de la vieille ville, on apercoit un bateau geant. Vraiment geant. En s'approchant, il apparait que c'est le plus grand bateau du monde, le Queen Mary II. Tout s'explique, y compris les Americains en short et la Policia Turistica a chaque coin de rue.


Puis, un midi, c'est parti pour les plages de l'Est. Direction Cabo Polonio. On m'avait beaucoup parlé de cet endroit. La route est longue et le bus nous debarque dans un nulle part populeux. Les champs alentours sont parsemes de palmiers. Pour aller au Cabo, nous prenons un camion-buggy. Il trace a travers les dunes. Nous arrivons a un village etrange, qui tient plus d'une communauté hippie que d'autre chose. Les maisons sont posees un peu n'importe ou. Chacun a construit la sienne. Des types tapent sur des djembes. D'autres vendent des colliers de coquillage.
Deuxieme effet kiss cool : tout est hors de prix. Nous cherchons une piaule. Mais a 95 dollars la nuit, faut pas craquer, ca sera camping sauvage. Idem pour la mangeaille, tout vaut 3 fois plus cher qu'a Montevideo. Ca frise le foutage de gueule, nous nous contenterons de pain, de fromage et d'une tomate.
Je commence a maudire ce village. La veille, je demandais a Claire de m'expliquer par l'exemple ce qu'etait un bobo. Je crois que maintenant, j'ai une idee, surtout que ce lieu est blindé de francais.
Nous posons donc la tente derriere une petite dune, histoire de se proteger du vent violent, mais pas du sable. D'ailleurs, a propos de sable, ca n'a pas ete facile de fixer la tente... La nuit est difficile.

Consolation : le lendemain, nous profitons du lever de soleil et du village desert.

Et nous allons reveiller les otaries qui bronzent sur les rochers du phare. De temps en temps, un gros male montre a ses voisins qu'il a une tres grande bouche et qu'il crie tres fort.

Nous ne restons pas la. Nous partons, en longeant la plage, vers Valizas, le village voisin. Une promenade de 3 heures qui s'avera difficile et lourde de consequences! Le soleil tape, malgré l'heure matinale, et le vent souffle contre nous. Pas un endroit d'ombre.

Sur le sable, on trouve toute sorte de choses : des bateaux ramenes par un treuil, le reste d'une grande coque malmenee par un naufrage, et des otaries mortes. Par dizaines. Pas tres agreable, ces charognes, et un peu inquietantes : c'est normal?

Enfin, Valizas. Constatation des degats : severes brulures des pieds et des chevilles. Trois fois aïe, et c'est que le debut.

Sous les pieds, surprise : des taches de petrole. Le sable nous avait paru bien noir a certains endroits, et je n'avais alors pas reussi a etre sur s'il s'agissait ou non de pollution.
Quand meme, il y a un probleme. Autant de boulettes de fioul sous les pieds, ca m'etait deja arrive il y a quelques annees a Anglet. Seulement, on avait appellé ca une maree noire et les plages etaient interdites.


Valizas est plus sympathique. Ici, les vacanciers sont des jeunes Uruguayens. Ca doit probablement ressembler a ce qu'etait Capbreton ou Hossegor a leur debuts. Nous n'y restons pas. Plus loin, on m'a parlé d'un endroit avec de la foret et des tortues marines, Santa Teresa. C'est parti.


A l'arrivee du bus, il reste encore quelques kilometres. Une famille nous prend en stop dans un pick-up des annees 50. L'environnement a changé. C'est une foret luxuriante, avec palmiers et oiseaux tropicaux. Le Bresil n'est qu'a 20 km, et ca cadre avec ce que j'imagine etre ce pays.

Nous nous posons sur un campement qui nous parait d'abord improvisé, mais qui s'avere etre geré par des soldats en treillis. Ici, l'ambiance est vraiment familiale. Un gars montre la sono de sa voiture a ses copains. D'autres perfectionnent leur campement, avec parilla, baches, etc. : il ne manque que le frigo.

Mais pour notre malheur, les pieds nous font souffrir. Ce n'est plus des coups de soleils, c'est des brulures. Alors tant pis pour les tortues et les plages prometteuses. Le lendemain, nous retournons a Montevideo.

Avant, nous faisons quand meme un tour a la forteresse, qui a defendu en vain la premiere independance Uruguayenne contre les Bresiliens.

Montevideo, de nouveau. Nous soignons les brulures. J'ai des cloques effrayantes a un pied...


Jeudi soir, j'ai eu la reponse a une question qui me poursuivait depuis quelques semaines : que sont ces chaises pliees le long de l'avenue principale ? Les chaises du Carnaval! Le Carnaval del Uruguay est le plus long du monde. Compte rendu en image :

Parmi les gens et les assos qui defilent, il y en a pour tous les gouts. Nix est une marque de soda locale, le type est un syndicaliste.

Les affaires marchent pour les vendeurs ambulants et les carritos (pardon, centros gastronomicos)

Une constatation s'impose : les gens ne sont pas saoul. Trop occupes a boire du maté, probablement. En France, l'accessoire complementaire de la main gauche en soiree serait une biere. Ici, nuit et jour, la calebasse.



Les promenades dans la vieille ville me font de plus en plus aimer Montevideo. C'est delabré mais c'est beau.